Найджел слейтер биография личная жизнь
Категория: Знаменитые повара
Имя Найджел Слейтер (Nigel Slater) у
большинства англичан зрелого возраста ассоциируется, в первую очередь, с автором, писателем, обозревателем, телеведущим, который умеет готовить, а не наоборот – шеф-поваром, который умеет говорить, или доходчиво выразить свои мысли на листе бумаги. Действительно, у него нет своих ресторанов. Более того, он не владеет ни одним коммерческим предприятием, а большинство его блюд, изготовлено, скорее, на любительском, нежели на профессиональном уровне.
К каждому из них с большим трудом можно применить эпитет «изысканное», все они отличаются простотой и не претендуют, по словам господина Слейтера, на титул «лучшее блюдо в мире». Он не испытывает особой нежности к кухонной суете, предпочитая простые ужины, сделанные «с чувством, с толком, с расстановкой». Вместе с тем, по его мнению, приготовление хорошей еды для себя, либо для других людей, способно стать таким мощным источником вдохновения, с которым не сравнится никакой другой вид деятельности.
Детство и учёба.
Родился господин Найджел Слейтер 9 апреля 1958 года в городе Вулверхэмптон, который расположен в графстве Западный Мидлендс (Wolverhampton, West Midlands). Счастливым его детство не назовешь. Рано лишившись матери (она умерла от астмы, когда Найджелу было всего 9 лет), он был вынужден самостоятельно готовить себе еду. Поначалу процесс приготовления пищи давался подростку нелегко, но вскоре, по его словам, «они (Найджел и процесс) подружились.
Его отец, владелец небольшого завода по изготовлению запасных частей к автомобилям, мало уделял времени воспитанию своего сына: оставляя ему ключи от дома, он часто пропадал на работе целыми днями и ночами. Таким образом, 9-летний мальчуган, придя домой вечером после школьных занятий, готовил себе ужин сам и, съев его, отправлялся по скрипучим половицам и тёмному коридору к себе в комнату спать. Но и ночной отдых не приносил желанного спокойствия. Найджелу было страшно одному в доме, ему не хватало человека, который освободил бы его такой знакомой всем нам боязни темноты в детстве. Одиночество … С этим явлением, которое обычно появляется у людей преклонного возраста, Найджел Слейтер познакомился, увы, ещё в детстве.
Но даже в те редкие вечера, когда отец был дома, чувство страха не покидало его. В случае, если мальчуган делал что-нибудь не то, отец ему говорил: «Немедленно иди спать, а я приду и тебя выпорю». Представляете, с каким страхом, лёжа в постели, Найджел прислушивался к приближающимся к его комнате шагам! Потеряв жену, отец мальчика, не испытывая к нему любви, рассматривал Найджела только как тяжкое бремя, мешающее жить свободно.
Но холостая жизнь Слейтера-старшего длилась недолго, не прошло и года, как он привел в дом свою вторую супругу Джоан Поттер (Joan Potter), мачеху Найджела. Среднее образование юноша получил в школе «Woodfield Avenue School», которая находится в деревушке Пэнн (Penn) недалеко от Вулверхэмптона. Затем он продолжил обучение в ВУЗе «Chantry High School» в Ворчестершире (Worcestershire). Здесь он с большим удовольствием писал эссе на кулинарную тему. Кулинария стала своего рода «полем битвы» между юношей и его мачехой, работавшей, в своё время, «дамой (или леди) по уборке помещений» (попросту говоря, уборщицей).
Цель которую преследовал молодой Слейтер в этой кулинарном «сражении», была самая заурядная: добиться расположения своего отца, а объектом этого соревнования стал лимонный пирог безе, который Слейтер-старший просто обожал. Надо отдать мачехе должное: она готовила его великолепно, но, вместе с тем, рецепт пирога держала в секрете. Поэтому чтобы вычислить, сколько яиц она использует в процессе приготовления своей выпечки, Найджел один раз исследовал мусорный контейнер на предмет содержащегося в нём количества яичной скорлупы после того, как мачеха испекла лимонный пирог. Как говорят, «Чего не сделаешь ради победы!» И он добился своего: как-то, попробовав это кондитерское изделие, вышедшее из-под рук молодого человека, главный рефери соревнований в лице его отца признал, что пирог получился не хуже, чем у его супруги!Закончив учёбу в «Chantry High School» в 1976 году, господин Найджел Слейтер начинает свою трудовую деятельность.
Карьера.
Изначально, в его душе боролись две страсти: страсть к кулинарии и страсть к литературному творчеству. На первых порах, тяга к поварскому искусству преобладала, поэтому работать он начал как в отдельных ресторанах, так и в ресторанах при отелях, расположенных в Великобритании. Но полученный в ходе работы в этих заведениях багаж кулинарных знаний не мог быть достоянием лишь одного человека – Найджела Слейтера. Так, в 1988 году он начинает сотрудничество с популярнейшим изданием «Marie Claire magazine».
Известность на национальном уровне ему принесли несложные, легко понимаемые и так же легко приготавливаемые рецепты, которые были опубликованы в его первых книгах: «The 30-Minute Cook (Готовим за 30 минут) и «Real Cooking» (Реально готовим). Они были буквально сметены с прилавков книжных магазинов! Не меньшую популярность Найджелу принесли его глубоко западающие в душу, мемуаро-подобные статьи для газеты «The Observer», опубликованные в 1993 году. В 1998 году он ведёт на британском телеканале «Channel 4» своё «Шоу о Реальной Еде от Найджела Слейтера (Nigel Slater’s Real Food Show). Таким образом, страсть к работе с масс-медиа, подкреплённая кулинарными знаниями победила!
Телевидение и радио.
На экранах телевизоров Найджела можно увидеть в качестве участника таких популярных на территории Великобритании телешоу, как «Gardener’s World», «Desert Island Discs», «Woman’s Hour», «Front Row», «Gardener’s Question Time». Все они посвящены теме садоводства. На телеканале ВВС он регулярно принимает участие в «The Food Programme» – Программе о Еде.
В 2012 году он продолжил работу над своим проектом «Nigel Slater’s Simple Cooking» (Простая кулинария от Найджела Слейтера), транслирующемся на одном из телеканалов ВВС1. В нём он рассказывает о том, как в домашних условиях без особого труда можно изготовить полезные блюда из местных овощей и фруктов. Съёмки серий этого проекта осуществляются в его собственном саду и на прилегающей к нему территории.
Книги.
Литературные произведения Найджела неоднократно удостаивались наград различных общественных организаций. Среди них такие, как «National Book Awards» (Национальная Книжная Премия), «Simon Memorial Prize» (Памятный Приз от Саймона) и «British Biography of the Year» (Британская Биография Года).
Одна из самых популярных его книг – «Eating for England: The Delights & Eccentricities of the British at Table (Fourth Estate)» -Еда для Англии: Восторги и Чудачества Британцев в Таблице(Четвёртая власть) – посвящена английской пище и методике её приготовления. Издана она была в 2007 году. Газета «The Sunday Times» описала её так: «выбор скромных кулинарных лакомств, позволяющих со вкусом скоротать время путешествия в поезде».
Другое произведение Найджела – «Tender» (Нежный), посвященное его «овощному саду» (иными словами огороду), повествует о том, как он появился и о том, что в нём растёт. Эта книга – двухтомник. Первый том, в котором описываются овощи «сада», вышел в свет в 2009 году, а второй том, о его фруктах, был издан годом позже. Написана эта книга в стиле мемуаров и содержит результаты исследований свойств и вкусовых качеств более 50 самых популярных овощей, фруктов, орехов. В ней, также представлено порядка 500 рецептов!
Но настоящее общественное признание принесла ему книга «Toast: The Story of a Boy’s Hunger» (Тост: История Голода Одного Мальчика). Это произведение, удостоенное многочисленных наград и премий, по сути, являющееся его автобиографией, сфокусировано на отношении Найджела к еде, его детстве, семейных отношениях и …проснувшейся в нём сексуальности. Сам господин Слейтер оценил книгу следующими словами: «это самое интимные воспоминания из всех, когда-либо опубликованных кулинарами». Книга была издана в Великобритании в 2004 году и стала бестселлером после того, как был представлена на одном из заседаний книжного клуба «Richard & Judy Book Club». Ещё большей популярности господину Слейтеру добавила её экранизация. Пятнадцатилетнего Найджела в фильме играет Фреди Хаймор (Freddie Highmore), а его мачеху Хелена Бонэм Картер (Helena Bonham Carter). Всего с 1992 по 2010 год включительно он опубликовал 13 произведений, 11 из которых являются поварскими книгами, а 2 – автобиографиями.
У господина Найджела Слейтера есть 2 старших брата, Adrian и John. Отметим, что John, соседский мальчик, потерявший своих родителей, был принят в семью Слейтеров ещё до рождения Найджела. В настоящее время господин Nigel Slater проживает в Highbury – одном из районов Северного Лондона. В его доме проживают 3 кота, которых он потчует «лучшим в городе ужином из рыбы». В центре его внимания, когда он пребывает дома, находится сад, дары которого всегда присутствуют на его столе. Кроме того, как Вы, наверняка заметили, Найджел часто рассказывает о нём на страницах периодических изданий. В целом, теме садоводства, он посвятил 19(!) лет своей жизни, сотрудничая с журналом, издаваемым под эгидой «Королевского Садового Общества», который называется очень просто: «The Garden» (Сад).
Было бы любезно если вы оставите свою оценку и отзывы!
Автор:
Andry ZemskovДата:
2012-08-12Просмотры: 54741
Комментарии: –
2
Подписывайтесь на рассылку новостей с сайта
Найджел Слейтер уже больше 20 лет пишет гастрономическую колонку для воскресного выпуска газеты The Observer и периодически ведет кулинарные шоу на телеканале BBC. В экранизации его автобиографической книги «Полпорции» участвовали звездные актеры, а сборники рецептов, выдержанные в очень личном стиле, читаются как литературные произведения. Возможно, поэтому другой известный английский повар, Джейми Оливер, как-то назвал его «гением, проклятым богами». Новая поваренная книга Слейтера называется «Хорошая еда целый год».
– Вы мужественный человек: в своей новой книге вы делаете весьма смелое признание, что едите пирожные, кексы, мороженое, хлеб и даже мясо, более того, не отказываетесь от алкоголя. А потом заявляете: «Все это я съедаю без малейшего чувства вины».
– Да, я знал, когда это писал: всё, теперь жди неприятностей. А если серьезно, у меня очень старомодные вкусы как в еде, так и в ее приготовлении. Иногда мне кажется, что я вынужден бороться против подавляющего большинства человечества, которое не любит еду и ищет предлоги, чтобы не есть те или иные продукты, вместо того чтобы искать причины, по которым их следует есть. В нашей современной парадигме питания слишком большую роль играет воздержание.
– Все ради здоровья.
– Ах, знаете, мы приходим в этот мир не так уж и надолго. Вот мне исполнилось 60 лет; мой отец умер в шестьдесят два. Конечно, я совсем другой человек, я иначе питаюсь, иначе занимаюсь спортом. Но, подойдя к отметке 60, я понял, что моложе не становлюсь. Так зачем отказывать себе в хорошей еде?
– Наше общество в конечном итоге стало пуританским – враждебным по отношению к удовольствиям?
– Пуританство – абсолютно верное слово. Решая, что есть, а от чего воздерживаться, мы больше руководствуемся чувствами вины и стыда, нежели вкусом и желанием получить удовольствие. Еда быстро начинает восприниматься как прегрешение – не против каких-то законов, а против нас самих.
– Возможно, причина – в желании почувствовать собственное превосходство над другими хотя бы в аскетическом самоконтроле?
– Знаете, еда и приготовление пищи всегда притягивали самую худшую разновидность снобов.
– И все же кое-что изменилось. Раньше говорили: человек – это то, что он ест. Сегодня можно сказать иначе: человек – это то, что он не ест.
– В мире царит паника, вызванная пищевыми рисками. Может показаться, что люди маниакально ищут продукты, которые им нельзя есть: глютен и лактозу, жир и сахар, наконец, мясо. Одна из причин, безусловно, заключается в том, что появилось слишком много информации о еде, причем далеко не всегда правильной.
– Возможно, слишком много появилось не только информации, но и самой еды. И добровольное воздержание – это способ облегчить муки выбора?
– Не следует забывать, как стремительно менялась сфера питания. Ни для моих родителей, ни для родителей моих родителей опасности хронического переедания не существовало – они просто не могли себе такое позволить. К тому же им не приходилось постоянно получать свежую информацию о тех или иных продуктах. Они питались по старинке, проверенным образом. Готовили сами и точно знали, из чего сделано то, что они готовили. Сегодня проблема в одном: мы не знаем, что содержится в блюдах, которые мы едим. Конечно, мы можем прочитать текст на упаковке, но он нам не особо поможет, поскольку часто ставит в тупик.
– Хорошая еда в вашем понимании – что это?
– Она дает мне чувство комфорта. Для этого ей не обязательно быть сенсационной, даже наоборот. Я не люблю блюд с вау-эффектом, из-за которых вдруг прерывается общение. Мне нравятся простые кушанья, которые как бы говорят: пусть вам за столом будет уютно.
– Еда для хорошего настроения.
– Верно, хоть само понятие и позаимствовано из лексикона фанатиков, помешанных на здоровье. Еда, о которой я говорю, содержит в большинстве случаев небольшие количества сахара и масла. Это еда, благодаря которой я чувствую себя за столом «как дома», в полной безопасности. Она словно заключает меня в свои объятия, подобно хорошему другу.
– Это звучит как рассказ о чем-то интимном.
– О да, еда может быть делом очень даже интимным. Особенно та, которую ты приготовил сам и только для себя одного.
– В таком случае кто ваш лучший друг?
– Картофель, запеченный в печи с большим количеством сыра.
– Пожалуй, это нуждается в пояснении.
– Печеный картофель – блюдо несложное, оно не доставит особых хлопот. Не страшно, если он постоит в печи на две и даже на десять минут дольше. А когда вы вынете его из духовки, на него можно будет не обращать внимания еще полчаса. Для меня печеный картофель – идеальный друг; с ним не приходится все время носиться, но, когда понадобится, он тут как тут.
– Очень традиционный выбор. В то же время многие гурманы устраивают отпуска по типу классических музейных поездок, только с гастрономической составляющей; о звездных поварах пишут рецензии как о художниках-авангардистах. Приготовление пищи перешло в ранг искусства?
– В прошлом году я был в ресторане Noma в Копенгагене. Впечатление необычайное – это действительно искусство. Каждая мелкая деталь не только имела чудесный вкус, но и чудесно смотрелась, ее хотелось сфотографировать.
– Вы сели в самолет, чтобы поесть? Это уже паломничество.
– Да, в этом есть что-то от поклонения, от своего рода «богослужения», соглашусь. Но я не пожалел потраченного времени.
– При этом как-то вы писали, что вам не нравятся гастрофанаты, так называемые «фудисты».
– От одного этого слова прошибает холодный пот. У меня есть такие знакомые. Они всегда и везде говорят только о еде и ни о чем другом. Они одержимы.
– Чем они отличаются от вас? Разве не каждый профессиональный повар сегодня становится «фудистом»?
– Я – нет. Поверьте, я не просыпаюсь по утрам с мыслью о том, что бы такое съесть вечером. Конечно, я люблю еду, но для меня в мире есть много других вещей, кроме тех, которые оказываются у меня на тарелке. У меня есть товарищи по цеху,не увидите ничего, кроме еды: на всех фотографиях без исключения. Тем самым они проходят мимо огромного количества радостей, которые есть в жизни. Нельзя превращать еду в фетиш.
– Вы написали автобиографическую книгу «Полпорции», повествующую главным образом о еде вашего детства и юности. Еда пробуждает воспоминания?
– Мгновенно. Когда я писал эту книгу, то снова покупал все те пирожные, все сладости из супермаркета и готовые пудинги, которые когда-то приносила мама. И да, воспоминания возвращались, не заставляя себя ждать. Я снова был ребенком.
– У вас сохранились какие-то предпочтения тех лет?
– Они, безусловно, дают о себе знать в чрезвычайных ситуациях. Так, десять лет назад умер мой лучший друг. Когда мне сообщили об этом по телефону, я выбежал из дома, купил английские маффины и так называемый сырный продукт, нарезал маффины, подогрел их в тостере, положил сверху плохой сыр и принялся есть их один за другим, пока не поглотил шесть штук. По сути полнейшее безумие, но маффины с сыром – это то, что мне каждый вечер давал мой отец, когда умерла мама. Мне тогда было всего девять, и ему вдруг пришлось заботиться о маленьком мальчике. В книге «Полпорции» я пишу именно об этом: о еде, которая помогала моему внутреннему миру вернуть равновесие.
– Каким был вкус Рождества в вашем детстве?
– Это был вкус трайфла (десерт из бисквитного теста, пропитанного алкоголем с заварным кремом, джемом и взбитыми сливками. – «Профиль»). Мой отец почти никогда не готовил, но на Рождество он всегда пек шерри-трайфлы. Он брал для этого готовые коржи, консервированные персики, малиновый джем и всегда переусердствовал с алкоголем. Раньше, когда мужчины готовили, они почти всегда выбирали рецепты с алкоголем… Я до сих пор на Рождество пеку трайфл. Без этого для меня не было бы ощущения праздника.
©
– Рождество – это ностальгический праздник.
– Еда – это ностальгия. Забудьте о соли и перце: ничто не сдабривает пищу так мощно, как щепотка ностальгии. Такой пример: когда я ем пудинг-желе, то буквально испытываю счастье, для меня он как панацея. А ведь на самом деле в нем нет ничего особенного: подслащенная, подкрашенная водичка, залитая в форму. Но он напоминает мне о днях рождения в детские годы. Дело не в нем самом, а только в его идее.
– «Полпорции» – книга о 60‑х и 70‑х годах, времени, когда английская кухня пользовалась легендарно плохой репутацией.
– О да, она и была очень даже неважной.
– Ситуация полностью переменилась. Сегодня повара и авторы кулинарных книг из Великобритании получают мировое признание. Мир знает Джейми Оливера и Йотама Оттоленги, Найджелу Лоусон и Гордона Рамсея, а также, разумеется, Найджела Слейтера.
– Есть миллионы британцев, для которых все осталось по-прежнему. Люди с маленькой зарплатой питаются в точности, как питались их родители. Изменилось только предложение для людей из среднего класса, прежде всего для большого количества молодежи, для жителей Лондона. Лондон – очень интернациональный город. Здесь трудно найти английскую кухню; есть тайские, индийские ресторанчики – какие угодно, кроме английских. В других частях страны такого интернационального искушения нет. Там все по-старому.
– Давайте поговорим о трех массовых кулинарных трендах. Первый – стрит-фуд, который едят руками и который часто можно купить с модных продуктовых фургонов. Во многих крупных городах появились настоящие стрит-фуд-рынки.
– Есть много молодых людей, которые уделяют большое внимание еде, но не могут каждый раз идти в ресторан, чтобы оставить там сотню фунтов. Стрит-фуд – это возможность съесть что-то вкусное и вместе с тем интересное, не выкладывая целое состояние.
– Что отличает новый, популярный стрит-фуд от старого фаст-фуда?
– Качество выше. Стрит-фуд – продвинутый, облагороженный фаст-фуд.
– В вашей кулинарной книге «Жир» вы восторгаетесь эмоциональным качеством уличной еды.
– Бургер удобно лежит в руке, мягкий, сочный, теплый. Когда вы его съедаете, то в буквальном смысле облизываете пальчики. Это абсолютно интимные отношения с едой, немыслимые при пользовании ножом и вилкой. Нож и вилка – это холодные приборы. Кроме того, помните: на улице все кажется более вкусным, чем в помещении.
– Почему?
– На улице еда получает дополнительную изюминку. Все дело в свежем воздухе, особенно если он немного соленый. А также в том, что еда на улице может быть более непринужденной, я бы даже сказал, чуточку неприличной – липкие пальцы, измазанные уголки губ. Поэтому летом люди едят на террасах.
– Второй массовый тренд – региональные продукты питания и блюда, возрождение традиционных рецептов.
– Мы, англичане, с ума сходим по еде с «британской идентичностью», поскольку в основном то, что мы едим, – это очень интернациональная кухня. Мы кулинарные сороки, мы собрали у себя все самое лучшее со всего мира: из итальянской, из индийской кухни, из китайской, тайской. Из всех тех блюд, которые каждый день оказываются у нас на столе, меньше всего британских.
– Итак, это вопрос идентичности.
– Безусловно. Это как будто съедобный кусочек родины.
– Кулинарный брекзит.
– О нет, даже не произносите этого слова. На утро после референдума о брекзите я впервые в своей жизни разразился бранью в Twitter. Я проснулся, увидел эту жуткую новость на своем смартфоне и написал; «Oh, for f*ck’s sake!» (вольный перевод: «Черт побери»). Затем я отложил телефон и очень быстро получил 2000 ретвитов. Я не мог поверить в случившееся. Я до сих пор крайне разочарован.
– Я выбрал данное слово, поскольку есть явные параллели между политическим и кулинарным трендом: это тоска по родине в условиях глобализованного мира, а также тоска по простым, понятным решениям в условиях сложной действительности. Желание снова почувствовать себя в безопасности – пусть даже только за обеденным столом.
– Это хорошее объяснение тому, что региональные блюда пользуются сегодня такой популярностью. До ваших слов я об этом как-то не задумывался. Я лондонец, я с радостью принимаю все интернациональное и потому живу в этом городе. В прошлом году я вел телешоу «Едим вместе», в котором собрал за одним столом мигрантов из разных стран мира. Мне было важно найти не кулинарные различия, а общности. Английские клецки отличаются от немецких, а немецкие – от китайских. Но это все равно клецки.
– Это вписывается в третий массовый тренд: домашняя еда нынче в почете.
– Сегодня все хотят проявить свои творческие способности, причем не только на кухне…
– …чему можно только порадоваться.
– На кухне – нет. Особенно когда к плите встают мужчины, а они делают это все чаще, после того как такие повара, как Джейми Оливер, доказали им: готовка – это не сугубо женская дребедень.
– Тогда в чем проблема?
– Мужчины ожидают более громких похвал. Да, им нравится готовить, но они постоянно жаждут славы и потому больше склонны устраивать шоу. Кто-то готовит два раза в год, зато выбирает для этого самые сложные, амбициозные блюда, которые находит в поваренной книге. В сочетании с ажиотажем вокруг принципа «Сделай сам» это приводит к тому, что уже даже последний повар-любитель делает лапшу самостоятельно.
– Но ведь лапша собственного приготовления – это фантастически вкусно.
– В девяти из десяти случаев – нет. Давайте честно: сколько раз вам доводилось есть домашнюю лапшу, которая на вкус лучше сушеной из коробки?
– Тогда поделитесь советом для успешного кулинарного вечера.
– При готовке руководствуйтесь собственным вкусом. Это еда для вас, а не для автора поваренной книги.
– В одной из своих книг вы пишете: «Налейте себе глоток чего-нибудь, прежде чем начинать готовить».
– Смысл в том, что нужно расслабиться. Как мне кажется, все меньше людей готовят непринужденно, поскольку боятся неодобрения своих гостей. Возможно, это одно из последствий всех этих кулинарных конкурсов на телевидении.
– Телешоу «Всебританский конкурс на лучший пирог» пользовалось огромной популярностью; каждый выпуск смотрело до 15 миллионов зрителей.
– В этих шоу все подвергается оценке. Необходимость «показать класс» начинает давить на людей, даже если они стоят у плиты у себя дома. Однако едва ли есть что-то, меньше способствующее пищеварению, чем понимание, что повар работал в стрессе.
– Что вы готовите на Рождество у себя дома?
– Конечно же, трайфл – как и мой отец. И традиционные рождественские минс-пай (пирожки из маслянистого песочного теста с пряной начинкой из жира или масла, сухофруктов, орехов и специй. – «Профиль»). Сегодня они уже не так популярны, поскольку содержат много сахара, но я их люблю. Для меня достаточно вдохнуть их аромат – и Рождество наступает.
– Рождество – вообще чудесный кулинарный праздник.
– Верно, однако для меня это еще и страшный праздник. Знаете, сколько людей приходят отметить Рождество? Если у вас что-то подгорит в обычный вечер, рано или поздно ваши гости об этом забудут. Если же это произойдет в Рождество, они каждый год будут вспоминать и обсуждать это неприятное происшествие. Поэтому самое важное правило, чтобы праздник удался, гласит: никогда, никогда не пытайтесь приготовить что-то впервые.
– Даже по вашим рецептам?
– Если не ошибаюсь, моя коллега Найджела Лоусон как-то сказала: каждый год журналы подбивают читателей испробовать на Рождество что-нибудь новое. Но если кто-то прислушается к такому совету, люди его возненавидят. Они хотят, чтобы на праздник все было как всегда.
Читать полностью (время чтения 8 минут )